麗絲玲（雷司令）在我個人尚未接觸葡萄酒時，是個相當陌生的葡萄品種，但一步一步從法國阿爾薩斯到德國莫塞爾產區（Mosel），漸漸地發現麗絲玲的多樣性及它時而羞澀內斂，時而直接了當的個性，實在令人著迷。

 

作家韓良露曾在《小飲，良露：葡萄酒旅記》當中更提到「人的味覺很奇怪，有的滋味過口後便留下記憶，有的卻留不住。麗絲琳的味道，我從第一次試飲後，便留住了味覺的記憶。有記憶就會有渴望，像對舊情人一樣，如果你滿腦子都記得清清楚楚，感情的熱度就還在，但當印象日漸模糊時，就真正忘得一乾二淨了。在我唇齒間留下芳香記憶的麗絲琳，如今仍被我珍惜著，但昔日曾和我一起共飲麗絲琳的情人，我卻連他的模樣都記不清了。原來人可以對酒一往情深，對人卻隨因緣流轉讓舊情消逝。」

 

可見麗絲玲這個葡萄品種的迷人，是品嘗過便難忘的滋味！

何謂「優秀麗絲玲」？

提出這個問題好像很合理，但是要回答卻不簡單。甚至剛好相反。因為即使許多葡萄酒愛好者已經喝過所謂的「優秀麗絲玲」，或是認識幾款鼎鼎大名的麗絲玲葡萄酒的名字和稱謂，答案還是因人而異（我們的生活中也常常經歷這樣的情況）。而人們也是以個人觀點來回答此問題。所以這是口味的問題嗎？或許是的。

不同的觀點

如果問葡萄農這個問題，那麼優秀麗絲玲首先得是來自特定產區的上等葡萄，接下來則是葡萄農本身對釀製優質葡萄酒的想法。對行銷專員來說則是風土、酒莊和釀製方式，但這只是他們用以提高售價的手段。與此相反，許多葡萄酒愛好者則會參考（據說是）葡萄酒專業人士發表的評論。而在理想的狀況下，釀酒師應該彙整以上所有觀點並融於葡萄酒中，以確保它的成功。所以這是個無解的任務嗎？或許是的。

國情特色

但究竟是什麼使優秀麗絲玲在口感上與眾不同呢？在德國，能夠在酒體中體現並融合麗絲玲特有的性質，這樣的酒就可以視為一級葡萄酒。法國亞爾薩斯的葡萄農則會要求葡萄酒必須帶有明顯的風土特徵，因為根據他們的品質哲學，只有結合天時地利的產地環境才能釀製出高品質的麗絲玲葡萄酒。相反的，美國人視麗絲玲的錯綜複雜為圭臬──也就是麗絲玲的多樣風貌：這個特質可能結合了各式氣味和口味分子，並交織成和諧迷人的單一整體。除了這些，澳洲人還會迎合顧客期望的口感，好為這支酒建立一個專有的品牌。

個人愛好

隨著各種麗絲玲定義的變化，會產生非常不同的方法以達成此目標。當美國人為了提升酒體的質地和圓潤感，而使用較混濁的葡萄汁進行乳酸發酵時，德國人反而擔心乳酸發酵後產生的奶油質地會遮蓋了葡萄酒本身的特質。當法國人嚴正拒絕混合各種風土特色的葡萄酒，並將之視為一種文化侮辱而嚴厲撻伐時，澳洲的製酒人（winemaker）則認為這是一個提升葡萄酒豐富性的好方法。相對於法國人不假思索對他們的優質葡萄酒進行補糖程序時，德國的釀酒師則驕傲的表示他們頂級葡萄酒完全由葡萄果實的天然糖發酵熟成。與此相反的是，抱持著對風土特色的迷思，法國葡萄農會保留葡萄酒中的高酸度不加以修正，德國葡萄農則早就知道如何巧妙的控制酸度，以平衡這項大自然的劇烈波動，並因此釀製出更順口的葡萄酒來。所以到底何謂優秀麗絲玲？

這就是優秀麗絲玲

烏爾西． 費雪（Ulrich Fischer）， 這位葡萄酒大道新城（Neustadt an der　Weinstraße）的葡萄種植與葡萄酒工藝學教授提出了中肯的見解：「優秀麗絲玲能將麗絲玲葡萄的品種特性最大化，且伴隨明顯的風土特色。透過層次豐富的風味和口感印象，葡萄酒的特質和風土能在舌中產生餘韻。此外，它還必須具備長期儲藏的潛力。麗絲玲獨樹一幟的風味不必受每一個人愛戴，但是優秀麗絲玲葡萄酒的審度標準，是放諸四海而皆準的。」

*本文摘自《麗絲玲葡萄酒Riesling：世界上最名貴的葡萄品種與其多元風貌》，布克文化。

【作者簡介】

克莉絲緹娜．費雪Christina Fischer
克莉絲緹娜．費雪在科隆擁有一間名叫「Fischers-Weingenuss und Tafelfreunden（費雪的葡萄酒享受與美食）」餐廳。她參與了許多關於葡萄酒討論的節目，譬如在電視節目KOCHDUELL（烹飪對決）和WEINPROBE（試酒）中擔任侍酒師，也在不同的評鑑公會中擔任評審。與英葛．斯沃博達（Ingo Swoboda）已合著共同出版了許多本書。

英構．斯莫保達Ingo Swoboda
英構．斯莫保達是一名記者與美食家。曾在一家國際性葡萄酒雜誌任職多年，2000年後成為活躍的自由撰稿人，為《DER FEINSCHMECKER》（美食家）和《WEIN GOURMET》（葡萄酒專家）雜誌寫稿的自由記者，他並舉辦許多針對葡萄酒主題的工作坊，並且為國際性的品嘗評審。


【譯者簡介】

葉怡昕
現居奧地利維也納。畢業於政大歐洲語文學系德文組， 現於奧地利維也納大學(Universität Wien ) 攻讀中德翻譯碩士。

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