吃火雞肉飯，就是食芳氣（tsia̍h phang-khuì），這是味道之心，我每吃一份火雞肉飯，就在個人心中的小密室，開一場評鑑會議。

私人會議分為八大主題：肉，飯，醬汁，醃菜，湯品，小菜，食序，店家。隨著吃食的進程，分解評析，以下是會議進行的綱領：

【肉】

肉一定要用火雞肉，若不是，無論是飼養的肉雞或放山雞，肉撕得細細碎碎的，油香都跑掉了，還用醬油畫蛇添足，那叫雞絲飯。

正港的嘉義火雞肉飯，一定要用整隻溫體火雞肉，挑肥美且斤兩足的，去毛、清理內臟後，全雞下大鍋用熱水悶煮，快火高溫，這樣的烹調法台語叫翕（hip，悶），才能將肉汁封住，保存肉質。

取肉的手法，除了剁與切，依動作的幅度大致分為三種：拆（thiah），這動詞很廣泛， 針對火雞肉就是連骨帶肉拆下、分部位撕開。再來是用𠞭（liô），拿刀仔細片肉。還有一個更細的動作，phih，口語這麼發音，漢字不明，指刮下夾纏在骨頭間的殘肉。

根據雞肉大小，可分為雞肉飯與肉片飯。雞肉飯的肉可能有雞柳與肉，嘉義火雞肉飯指的就是這款。大型肉片則叫肉片飯或雞片飯，店家會在菜單與菜牌上特別註明。

肉分為白肉與紅肉，白肉就是襟胸肉（khim-hing-bah，雞胸肉），帶纖維感，較有嚼勁。紅肉就是雞腿肉，是整隻雞活動最頻繁的部位，軟嫩滑溜。

若還留一小片油亮的雞皮，那就是漂亮的頓點囉。

肉片飯用雞腿肉最佳，由於其形狀較不定，講究的店家得細心鋪於飯上使其完形，內行客人專嗜這款。

【飯】

說到飯，用二、三十人份的大電鍋煮熟後，得保溫悶一陣子。由於白飯底層與表面的乾鬆差異，會用大網包住上下翻轉，讓整鍋飯品質更為均勻。有時目睹店家將剛煮好的白米飯自廚房提出，翻入攤台上的飯桶，真是台灣小吃店的熱烈風景。

飯得煮得𩚨心（khiū-sim），也就是咀嚼時一接近米心，會產生彈性，越嚼越有味，澱粉感不斷延續。白飯得飽滿分明，太濕黏太乾癟都不行，才不會吃掉油汁，最好讓油汁來裹覆飯粒，使其粒粒滋潤，晶瑩剔透。

【醬汁】

醬汁主要分為白油、黑醬、油蔥三派，彼此之間也會混融。

白油是雞油與豬油的調配。黑醬是各家的祕方醬油，來源與比例都不同。

油蔥派就是淋油蔥酥的火雞肉飯，當天現炸者為優。此過程相當厚工（kāukang，費工夫），得先手工撥理紅蔥頭，切碎後入油鍋炸，因起鍋後還會續熟，在將熟未熟之際就要撈起，若過熟味道會變苦。起鍋的時間掌握，一秒都不能閃失，否則整鍋油蔥就毀了。

這三款醬汁，各有擁護者，太淡或太油膩當然不行，更不能太搶味掩蓋米飯與火雞肉的光采，而是能領著整碗飯達至那餘韻不斷的芳頭。

全嘉義有幾家火雞肉飯，就有多少獨家祕方，店家添碗熱騰騰的飯，繞圈淋上醬汁，用細長小勺潑入那一匙油，是屬於嘉義的獨特風景。

滷肉飯的精髓在那鍋熱到翻騰的滷汁，嘉義雞肉飯就是熱而不沸的神祕醬汁。

【醃菜】

飯邊碗緣搭配的醃菜，有鹹菜與醬瓜，更有那黃澄澄的醃蘿蔔，日語叫「澤庵漬」，傳說是三百年前的日本高僧澤庵（たくあん）發明，日治時期傳入嘉義地區，台語唸作 tha̍k-khú-áng，醬菜攤都有販售，漸漸傳入尋常百姓家。

火雞肉飯的醃蘿蔔，是脆而喀滋聲響的配角，其清爽能暫時解膩，變化口感氣味，調節吃食的節奏。對我來說，若沒有這黃澄澄兩三片，火雞肉飯就不夠道地。

【湯品】

基本三湯是丸子湯、味噌湯、紫菜湯，湯底非其他飯麵類常用的豬大骨湯，以雞湯煉製為主，多一份清腴，讓嘉義人喝了一輩子。

許多店家是「湯不勝數」，在菜單與菜牌中盡顯豐富多樣：以豬內臟為料的有下水湯、粉腸湯、小腸湯、肝𦟪肉湯、豬肝湯、豬心湯、豬血湯等；海鮮類主要有蚵仔湯、蝦仁湯、虱目魚肚湯等；蔬菜類計有筍乾湯、金針湯、白菜湯、冬瓜湯、刺瓜仔湯（tshì-kue-á-thng，胡瓜湯）等。

也有香菇肉羹、骨仔肉湯（kut-á-bah-thng，剔下豬大骨殘餘的肉煮成的湯）、筍絲排骨湯、苦瓜排骨湯、酸菜肚片湯、麻油雞心湯……比較特別的是火雞下水湯和雞𡳞核仔湯（kelān-hu̍t-á-thng，雞睪丸湯）。

有真火雞才有火雞腳，也才會有火雞腳湯，和滷火雞腳一樣皆為限量。來嘉義就大膽嘗試，這粗骨厚皮的真材實料。

【小菜】

生意興隆的店家因應顧客需求，備列各式各樣的切料、炸物、滷味。有些店家兼賣便當與自助餐，菜色超級豐沛（phong-phài，豐盛）。

嘉義市最有特色的涼菜，乃將各種蔬菜燙熟後放涼，多為水煮，不加調味料，清爽健康。看看這青菜大軍：綠竹筍、茭白筍、高麗菜苗、菜豆、蘆筍、茄子、青花椰菜、白花椰菜、白苦瓜、青苦瓜、玉米筍、西洋芹、秋葵……烹煮與放涼的時間點和訣竅都不同，嘉義人最有經驗最懂，是北緯二三‧五度炎熱天氣的消暑清蔬。

點餐時，店家還會問是否加荷包蛋，直接就覆蓋在米飯上，若點半熟的，用筷子戳破讓蛋汁融入飯中，銷魂啊！

【食序】

吃雞肉飯，有人會撒胡椒粉，或是擠辣椒醬，我則裸吃，作家陳俊文更徹底，他是這樣說的：「店家味自慢，火雞肉飯店家，桌上都不放辣椒醬，也不會有蒜泥，最多就是胡椒粉，那是用來加湯的，嘉義人喜歡吃原味，不會用調味料，破壞美妙的平衡。」

夾肉伴些許飯逐步用筷尖挑入嘴，這是細品層次派；或將筷子直插碗底全部攪拌在一起，再大口大口地扒食，這是豪氣攪拌派。若要結合兩派吃法，就點兩碗：第一碗先細品，當碗內的米飯圓丘漸漸被挖開時，藏在深處的油香冒出，緩緩讓腸胃滿足，心靈充盈。第二碗飯則用筷子大氣拌合，讓米香、肉香、油香齊冒出，這是一種手工的成就感，然後大口吞食，讓美味衝入腦神經。

【店家】

諸羅平原的市鎮村落，從嘉義市到嘉義縣，從丘陵、平原到海邊，賣火雞肉飯的少說有三、四百家，各具不同的風情。有時是大馬路旁一爿清簡店家，熱鬧廟口的角隅，從市場推出來的攤車，近年則有連鎖店與文青觀光客排隊名店。

有時我會冒險一下，在嘉義市區亂走，深巷中碰見品項簡單、用料實在的無名店家，老闆態度親切把你當家人，價格是如此平民。

火雞肉飯的細節，是嘉義人難得的講究。外人都說嘉義人好鬥陣（hó-tàutīn，好相處），恰如平原的田野氣息與宜人的城市尺度，有種剛剛好的人情味。

我心中小小的火雞肉飯評鑑會議，因饞意而展開，不因飽腹而結束，縈繞舌頭心頭，帶著油香繼續奔波。人生遇到困難，來吃火雞肉飯，短短十多分鐘，憂悶煙消雲散。尤其是，聽到吃遍南北的資深前輩說：

好食的火雞肉飯，可比烏甕串的相佮肉。（美味的火雞肉飯，就像黑鮪魚的金三角。）

烏甕串（oo-àng-tshǹg），屏東的黑鮪魚，可說是台灣的頂級海鮮，一整尾都美味，以腹肉與赤身聞名。殊不知，黑鮪魚的相佮仔（sann-kap-á），位於鰓之後、上腹肉的前端，華語稱為三角腹肉、金三角，油花豐富，稀有且珍貴。

想體驗金三角那般的美味，就請你親身到嘉義，要來很多很多趟，去找講究的店家。若發現肉、飯、醬汁比例均衡，帶出美妙香氣，那就是人生難得的黃金滋味了。

*本文摘自《台味飄撇：食好料的所在》，晴好出版。

【作者簡介】

鄭順聰

嘉義民雄人。中山大學中文系，台師大國文研究所畢業。

曾任《重現台灣史》主編、《聯合文學》執行主編、教育廣播電台《拍破台語顛倒勇》主持人、公視台語台《HiHi導覽先生》創意發想和台語顧問。

著有詩集《時刻表》、《黑白片中要大笑》、《我就欲來去》；散文《台味飄撇》、《海邊有夠熱情》、《基隆的氣味》（合著）、《台語好日子》、《夜在路的盡頭挽髮》、《台語心花開》；小說《家工廠》、《晃遊地》、《大士爺厚火氣》；繪本《仙化伯的烏金人生》等。

【封面、內頁繪者簡介】

阮光民

漫畫家。

作品包括：《用九柑仔店1-5》、《鐵道奏鳴曲》、《東華春理髮廳1-3》、《天國餐廳》、《警賊：光與闇》、《天橋上的魔術師 圖像版：阮光民卷》、《一桿秤仔》等。

曾獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」、「跨域應用獎」，以及日本國際漫畫賞銀獎等。