生活頻道

行為藝術家新作:將自己關進12噸巨石裡 
2017-03-19 by 非池中藝術網

法國行為藝術家亞伯拉罕.伯安什瓦爾(Abraham Poincheval)自2月22日起至3月1日在巴黎東京宮(the Palais de Tokyo museum)把自己關進一顆12噸重的巨石裡,以此為他最新的行為藝術作品《石頭》。這顆巨石經鑽洞處理,使空氣能夠流通,並裝設緊急電話與心電圖,另外還放了軟墊與書本在裡面幫助他度過漫長的時間。 「我認為這是一場為了找出世界本質的內在旅程。」伯安什瓦爾這麼說。 接受法國新聞社(AFP)採訪時,他表示為了在巨石裡面保持坐著並將手臂伸直的姿勢,已經做了好幾個月的精神與身體訓練,他並不擔心幽閉恐懼症的問題,「我們已經被關在自己的身體裡了」,反而比較擔心在自我監禁期間的思緒暴走。   法國行為藝術家亞伯拉罕.伯亞伯拉罕.伯安什瓦爾(Abraham Poincheval)最新的行為藝術作品《石頭》。圖/取自didyouknowfacts。   關於怎麼上廁所的問題,藝術家原本守口如瓶,但隨著時間流逝後他承認自己會坐在小容器上解放,而要和自己的排泄物一起生活這件事對於意志力堅強的他來說不是問題,「石頭會吸收掉一些味道,我想我可以忍受的住。」   亞伯拉罕.伯安什瓦爾(Abraham Poincheval)在巴黎里昂車站(Paris-Gare de Lyon)前面20多公尺高臺上生活。圖/取自keyword-suggestions。   亞伯拉罕.伯安什瓦爾(Abraham Poincheval)在巨大的軟木塞瓶子中航行於法國隆河。圖/取自twitter。   這種古怪又挑戰極限的作品表現形式,是他特有的藝術風格。像是去年9月他在巴黎里昂車站(Paris-Gare de Lyon)前面20多公尺高臺上生活6天;2015年7月在巨大的軟木塞瓶子中航行於法國隆河;2014年他把自己塞進一個挖空的熊模型裡連續13天;2012年10月在馬賽(marseilles)「Histoire d’un Jour」書店的一個小洞裡待了整整一星期。 巴黎東京宮策展人尚.德魯瓦西(Jean de Loisy)認為伯安什瓦爾的作品不該被視為一種特技表演,而是一系列神祕的旅程。「這些深奧的沉思是內在的探索,也是調整自我與超越生活的困頓。」   亞伯拉罕.伯安什瓦爾(Abraham Poincheval)把自己塞進一個挖空的熊模型裡連續13天。圖/取自society-magazine。 伯安什瓦爾承認在這次作品完成後的幾週將會是最痛苦的時刻,之前的幾次行為藝術表演結束後他都要花好幾週的時間才能恢復正常生活。 下一項行為藝術表演《蛋》將在3月29日同個地點舉行,屆時藝術家將會坐在一打雞蛋上孵蛋三到四週,他會吃一種富含薑的飲食,來使體溫保持在攝氏37度以上,雞蛋孵化出生的小雞將會與他的父母一起生活。 然而這些怪誕的行為藝術表演都還無法滿足他的野心,他有一個「行走在雲端」上的遠大抱負,為此他已經努力了5年,但目前還沒辦法實現。   *全文授權自非池中藝術網,作者白庭瑋。原標題為【行為藝術家新作 巨石裡生活孵雞蛋】   【非池中藝術網延伸閱讀】 ●人像遭冷落 藝術家用花朵重新美化 ●上百人漫步海底 歐首座水下博物館開張

捍衛衛城 希臘拒絕Gucci時裝秀
2017-03-18 by 非池中藝術網

古色古香的神殿,搭配眾星雲集的時尚走秀,會是吸引人潮的行銷嗎?時尚品牌經營者也許會這麼想,但對當地政府而言,可就不那麼樂觀了。   義大利時尚品牌古馳(Gucci)預計在今年6月於雅典衛城(Acropolis)舉辦時裝走秀,他們向希臘政府提出申請,結果在本月中遭拒絕。 古馳原本希望在帕德嫩神殿(Parthenon)前端出發,沿著神聖之路(Sacred Way)搭建伸展台,進行15分鐘的走秀表演,搭配300人次的座位,並在厄瑞克忒翁神廟(Erechtheion)附近架設髮型設計師和助理所在的帳篷。為了協助復原景點,他們提供200萬歐元(台幣6500多萬元)補償,作為未來5年的修繕費用。   厄瑞克忒翁神廟。圖/取自Art Net。   雖然廠商願意提供補貼,希臘政府仍堅持捍衛當地環境,理由是衛城已經被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產地。希臘的中央考古局(Central Archaeological Council)發布聲明:「衛城遺址代表的文化特質和這類活動是不符合的。」 「帕德嫩神殿是重要的遺跡、全球性的世界遺產象徵,需要我們希臘人來保護。」希臘文化部長柯尼亞多(Lydia Koniordou)說明。一批希臘的考古學家和時尚設計師則認為,衛城遺跡有足夠的代表性,並且是全球知名的,不需要靠時尚的行銷來提高遊客數量。 這不是古馳第一次在歷史古蹟申請走秀。去年年初,他們在倫敦的西敏寺(Westminster Abbey)內舉辦時裝秀,該遺跡已在1987年被列為世界文化遺產。   古馳去年在西敏寺內部舉辦時尚走秀。圖/取自Independent。   時尚品牌芬迪去年在羅馬特雷維噴泉走秀。圖/取自Static01。   不讓古馳專美於前,義大利精品流行品牌芬迪(Fendi)為慶祝成立90周年,去年也在羅馬特雷維噴泉(Trevi Fountain)走秀,並曾提供220萬歐元(7千多萬台幣)作為復原費用。 時尚與古蹟的結合,的確能營造話題,引發人們觀注。因此也有希臘人和中央考古局持相反的意見。希臘旅遊業聯合會(Greek Tourism Confederatio)會長安卓雅迪斯(Andreas Andreadis)認為,拒絕走秀申請是錯誤的決策,透過時裝秀,反而能以高品質內容展示希臘和衛城的文化。   *全文授權自非池中藝術網,作者陳乃慈。   【非池中藝術網延伸閱讀】 ●千件無主衣掛滿屋 艾未未藝術聲援難民 ●藝術家彩繪西班牙斑馬線 提升用路安全

香港年度文化辯論:社群媒體殺死藝術?
2017-03-18 by 非池中藝術網

三月是香港藝術月,為了迎接藝博會的到來,Intelligence Squared年度文化辯論將在3月23日進行,主題是「社群媒體殺了藝術」。   這個驚心動魄的描述真是事實嗎?許多人會抨擊社群媒體是拉低文化水準的兇手。「Affordable Art Fair」(AAF)經理Stephanie Kelly針對此議題反駁,她認為,與其說社群媒體殺了藝術,不如說社群媒體讓藝術平民化。 Kelly:「看看藝術在這幾年的變革,從岩洞時代到教堂,到現在,我們擁有豐富的管道可以進入博物館觀賞藝術。而下一步,就是藝術的平民化。」 「許多人會覺得藝術世界很遙遠,總覺得那是大富翁在玩的東西;到現在,人們相信自己可以是這群人的一份子。可以去參加藝博會,照張照,感覺自己好像也是其中一員,『視覺上的一員』」Kelly補充。 香港季豐軒畫廊(Kwai Fung Hin)創辦人Catherine Kwai近日造訪了巴黎、維也納、米蘭、蘇黎世的美術館,她仔細觀察人們是如何看待藝術,看看人們是否會拍照。結果令她十分驚訝,因為非常少人這麼做。 Kwai表示,「亞洲地區,大家總是非常瘋狂地拍照,讓大家知道自己在哪裡。很多人前往藝博會以及其他藝術會場,並不是要去了解藝術,他們是想要拍張照,發佈在社群媒體上昭告朋友。就是一種身分認同。」 前香港藝博會的經理以及ARTHQ集團的創辦人Magnus Renfrew,回憶年輕時遊覽歐洲美術館,當時還有「禁止拍照」的標示,他表示,這個場域被設想成是一個安靜、讓思緒沉澱之地,拍照可能會破壞這個期待。   香港巴塞爾藝術展。圖/取自artbasel。   Renfrew也發覺,「部分藝術創作設計成在社群媒體上方便傳播的形式,特別是那種有幾何構圖強烈的顏色、或者像是IG那樣方框造型的平台促使藝術家去創造符合該社群媒體的樣式的創作。」 「藝術品愈來愈容易以某個形式散播出去,某種程度上還是會影響藝術家創作呈現的方式」Renfrew說。社群媒體引導藝術的走向,就會產生「藝術品公式化生產」的風險,Kelly對此不抱樂觀:「當藝術走向公式化生產是有潛在危機的。」   社群媒體對藝術家的影響深遠 社群媒體是否強大到可以改變藝術家的生產模式仍然存疑,但是無可否認的是,社群媒體改變了整個商業模式。    香港巴塞爾藝術展。圖/取自artbasel。   特別像是租金價格高昂的香港,部分藝廊無法負擔起租金,改租小型的辦公室,透過社群媒體、參加藝博會增加商品曝光機會。 社群媒體對於不同的族群有著不同的意義。藝廊使用社群媒體作為市場工具;藝術愛好者透過社群媒體來張貼喜歡的藝術作品,藝術家則多了一個管道去分享創作。Kelly表示,社群媒體使得藝術家能夠直接接觸顧客,「規則正在改變,對藝術家來說這是好現象。」 Hsu也說:「我享受在社群上追蹤藝術家。看著他們的創造以及被啟發的過程,彷彿與藝術家共同體驗生活。」 但是,會放藝術相關照片在社群媒體上的人,是否真的會購畫呢? Kelly表示,「拍照打卡讓人們可以盡情表達『我愛藝術,這是我的生活方式』。他們可能第一年不會買,但是第二年、第三年,他們可能就會有想要購買的慾望。所以說,那些看起來只是拍照打卡,跟那些想要跟畫廊建立關係的人,這兩種人都是我們要去拉攏的。」 最終,社群媒體不會「殺死」藝術,但我們也必須認識到它的限制。 Kelly認為科技並不能取代人與藝術品面對面的經驗,「藝術品具備的自明性尚無法被社群媒體取代」,但是她也同意,社群媒體是一個接觸新受眾的有用管道;新加坡歌劇畫廊(Opera Gallery)的創辦人Gilles Dyan則表示,真實經驗藝術的感受無法被社群媒體取代;相反的,社群媒體給了網路使用者一個深入了解的動機,其功在促銷。(原文Is social media killing art or bringing it to the people?)   *全文授權自非池中藝術網,編譯林鈺芸。   【非池中藝術網延伸閱讀】 ●遊行標語先別丟 文化機構將歸檔收藏 ●新年惡作劇代價 好萊塢改字藝術家被捕

潮人皆愛的THE NORTH FACE黑標系列 終於在台登場
2017-03-18 by 林冠伶

THE NORTH FACE Urban Exploration 系列最初的靈感源自 1985 年問世的登山系列外套,將商標放置在胸前及後肩,以及外套胸前的橫夾縫線,為此一系列的經典特色。本季以都會戶外風格為主軸,透過都市建築線條,來包裝 The North Face 的科技,許多 URBAN OUTDOOR 玩家期待已久,終於正式登台!   在台第一家店面使用很多鐵的元素,牆面上的台北捷運地圖掛架,巧妙地將在地化元素融入其中,除了鐵還有地面水泥、加上木裝、植栽的點綴,表現城市之感。   (圖片來源:楷模公關)   其實 URBAN OUTDOOR 這幾年在台灣是相當受到歡迎的衣著風格, THE NORTH FACE 今年才將黑標系列正式帶進台灣,在市場上是否晚了一步?   亞太區負責人 TIM 表示,「其實我們去年在大陸、上海、北京還有香港,已經開始推動。最大一部份的原因是因為今年從 THE NORTH FACE 代理商轉換為直營,所以 POWER 會比較多,想要作的嘗試也比較多。而我們對於店鋪的發展相當小心,不想發展太快,想要找尋到對的地方、對的客群,而不隨便開設,所以可以看到我們這麼久才在台北開設第一家。確保每一件事、每一件細節、每一個元素,還有客人流量、位置都要是最正確的。」   亞太區負責人 TIM(攝影:林冠伶)   亞太區負責人 TIM 身穿的外套,是本季他最喜歡的單品,因為布料輕軟、透氣,加上配色是目前全世界的流行色。此款也是復刻款的外套。   亞太區負責人 TIM。(攝影:林冠伶)   此番出自於東京知名設計師小川浩史(Koji Ogawa)之手的 2017 春夏系列,以明快線條、極簡色塊和向經典致敬的前衛輪廓,來彰顯他的城市設計理念,也完美地融合機能屬性與美學表現。   (攝影:林冠伶)   可以發現每件外套的胸前皆有橫夾縫線,這是 The North Face 五十年來的經典元素。(攝影:林冠伶)   女生部分的東西比較少一些,目前以日、韓線的東西為主,未來秋天會再有更多商品到來。   (攝影:林冠伶)    店中的展示桌上,結合日系、韓系、歐系的產品,不特別區分產地的擺設,是希望透過對的品項,去作對的搭配,搭配的方式可能千百萬種。所以此處的陳列,不定期會設定主題定位,像是這次以色系為題,運用裝置藝術般的給予這個區塊述說故事。   (攝影:林冠伶)   開幕之日,黃鴻升與謝欣穎也到場同樂,對於這兩位潮流服飾主理人來說,黑標來襲有何看法呢?   (攝影:林冠伶)   黃鴻升欣賞完春夏系列後與大家分享,「很多單品我都有細細的看了一下,發現他們很注重細節,尤其是從服裝到裝潢,裡面有很多很多的細節都是和城市、探索有關,包括色系、剪裁都非常講究。」   謝欣穎對於 The North Face Urban Exploration 新店面的設計感受,「我很喜歡他的設計跟衣服想要傳達的感覺是一樣的,像是線條、木頭、鐵,加上有氣息的綠色植物,都是可以傳達大家對城市的感覺。」   The North Face 電話:02-7725-3612 營業時間:11:00-22:00 地址:110台北市信義區松壽路11號3樓  

【時尚電影學】怪獸與牠們的產地,美國黃金年代的魔法世界
2017-03-18 by Kristin

「整個劇組成功翻轉了令人讚嘆的魔法世界,富有原創性又美麗迷人。能成為此部電影的一份子,我感到非常自在,因為這並非《哈利波特》,而是一個嶄新的事物,讓人能夠相當自由的盡情揮灑。」   ─ ─《怪獸與牠們的產地 Fantastic Beasts and Where to Find Them》第 89 屆奧斯卡最佳服裝設計得主 Colleen Atwood 身為編劇與原創者的J.K. Rowling 原本對《哈利波特》的構想是設定在 1920 黃金爵士年代的美國社會,但最後卻還是將系列電影的時空安排於 70 年後的英國,取而代之的,相隔十年之後,讓衍生前傳《怪獸與牠們的產地》的故事背景安排在當初最理想的早期紐約。 而在本次奧斯卡之前,已經三度奪得金獎殊榮的服裝設計師 Colleen Atwood,之前的獲獎作品《芝加哥》便是這個黃金年代的背景,而《魔境夢遊》《魔法黑森林》等輝煌製作經歷,又兼具了奇幻與魔法的元素,因此J.K. Rowling 認為她是此部電影服裝設計師的最完美的人選。   圖片來源:Pottermore   Colleen Atwood 是現年 68 歲的美國知名戲劇服裝與化妝設計大師,出生於華盛頓,大學時期才開始於紐約活動,早期擔任時尚顧問,在一次偶然的機會下,因為朋友緣故開始從事服裝設計助理的工作。最後在 1990 年的時候遇見了這輩子的貴人:鬼才導演 Tim Burton 提姆波頓,兩人合作超過十部作品,包括《剪刀手愛德華》、《斷頭谷》、《瘋狂理髮師:倫敦首席惡魔剃刀手》、《魔境夢遊》、《黑影家族》、《怪奇孤兒院》等,從此聲名大噪。 曾經四次笑捧小金人的她,分別在 2002 的《芝加哥》、2006 年的《藝伎回憶錄》、2011 年的《魔境夢遊》與去年的《怪獸與牠們的產地》閃耀於奧斯卡的世界殿堂,生涯所經手的電影已經高達五十部以上,相當驚人,影史經典《沉默的羔羊》更是她的代表作之一。 「我極度熱愛具有奇幻色彩的主題,這也是為何接下這部電影的原因,尤其是挑戰融合不同年代的設定,可以稍微脫離又親手創造屬於專屬於此時空背景的事物,這也是電影最擅長的:賦予時代最為迷人的色彩。」   圖片來源:Pottermore   關於在著手進行這部電影的前置作業,是相當繁複且耗資龐大的工程,一部份是舊時代保留至今的古董,很多則是特別為此精心仿舊的產品。在《怪獸與牠們的產地》當中,除了長大衣、顯而易見的巫師袍,與數不盡的雕花鞋、高跟鞋,以及滿地的絲襪和復古手工帽,能夠讓街上的帽商都自慚形穢。 更兼具當時鮮明色彩的,就是那一排又一排象徵美國新女性、不受傳統禮教束縛的 1920 年代經典洋裝 Flapper Dress,通常都會搭著短髮的鮑伯頭,就像是《大亨小傳》和大家所熟悉的卡通人物「Betty Boop 貝蒂娃娃」,也是因應當時所創造出來的新形象。 在看到劇本的當下,Colleen Atwood 就已經於腦海中勾勒出這個世界應有的樣貌,必須橫跨紐約社會的各個階層,所有海外移民所在的區域都是電影涵蓋的範圍,因此可以看到 1920 年代融合神秘魔法氛圍的下東區、上西區、地獄廚房等地,散發出優雅與貴族氛圍的早期街頭風情。   圖片來源:Warner Brothers   Colleen Atwood的長處在於,總是能透過外在服裝放大劇中角色的特性,不論具有威脅、耀眼華麗,還是天真單純,她都能透過那雙巧手打造出彰顯角色隱藏性格的穿著樣貌。 但即使身經百戰,但在面對全新的主題時,設計師也依然感到手足無措,因為那個時代所完整保存下來又能利用的物品不多,所以她必須從世界各地尋找堪用的素材,光是在洛杉磯的復古戲服店就耗費許多時間,而且比起歐洲,她覺得美國人更以 1920 年代自身的時尚文化為傲,因此她希望能透過一種最貼近史實的觀點呈現。 她也表示自己對這段時期還算熟悉,與多年前所製作的《芝加哥》可以說是同個年代。再者,為了如實呈現,也因此溫習多本史考特費茲傑羅的經典著作,他對於黃金年代的瘋狂與浪漫總能有條不紊的詳加描述,讓我們在閱讀的同時,就像是隨著作者的筆觸回到過去一樣,非常有趣。   圖片來源:Vanity Fair   《愛的萬物論》奧斯卡影帝 Eddie Redmayne 曾經塞翁失馬沒拿到《哈利波特》佛地魔的演出機會,而命運的安排也相當奇妙,讓他在多年之後順利爭取到番外篇《怪獸與牠們的產地》主角奇獸飼育學家 Newt Scamander 一位。由於這個角色擁有全新的面孔,又不像普通女性人物可以不停的換裝,因此必須為他塑造出一個非常鮮明清晰的輪廓,可以說是整部電影服裝設計中最為困難的部份。 「他的造型不僅得符合快速反應與行動的需求,而且還是一件有足夠空間掩護他多種行為的大衣。他就像一隻鳥類,或是皮箱裡其中一隻的珍奇異獸,我希望 Newt Scamander 在正常世界裡看起來與一般人無異,卻又以一種低調的方式展現自己的與眾不同。」 在電影中,當他第一次踏上紐約這個城市的時候,手上提著一個老舊的皮箱,身上穿著復古羊毛長大衣,有人說是土耳其藍,也有人說是深孔雀藍,是款相當英倫典雅又能凸顯個性的顏色,裡面搭配的是刻意弄皺的西裝,下半身則特別挑選略短的長褲,傳達出他面對動物總是比面對人群自在的古怪形象。 這件長大衣對於 Newt Scamander 來說同時也是無可取代的多年摯友,陪著他探索無邊無際的巫師世界,裡面更有許多完美隱藏的內袋,放置各式各樣的魔藥與解藥,當然還有可愛搶眼的小怪獸們。因為他來自於多彩豐富的奇獸國度,甚至覺得自己是牠們其中的一份子,這也是為何這件大衣看起來與紐約街頭的人們如此格格不入的原因之一。   圖片來源:The Hollywood Reporter、Los AngelesTimes、Warner Brothers   而至於 Tina 與 Queenie Goldstein 這對姊妹的角色設定讓 Colleen Atwood加入許多怪點子,也是因為在劇中他們兩個性迥異但又手足情深,給與設計師更多著墨和發揮的空間。 Tina 是一個懷有抱負與企圖心卻被美國魔法議會所驅逐的前正氣師,因各種理由而降級到「魔杖許可處」的職位,仕途不順令她相當沮喪。觀眾在電影中所看到的她,就像是沒有水的魚,帶著點男子氣概,卻也散發著書呆子的笨拙之感,所以才會讓她出場時穿上類似男鞋的款式,與寬鬆中性的大衣。 但她同時也代表了當時相當罕見的現代女性形象,堅強勇敢而不畏危險,即使身份不再是正氣師,也依然選擇成為她自己想成為的人,所以那件領子大到不成比例的皮風衣,讓她在某種程度上能夠自我隱藏,表面上做著乏味的工作,檯面下則留心整個美國魔法社會的風吹草動。 Queenie 則是完全不同的性格,面容姣好婀娜多姿、崇尚自由不受拘束,第一幕的粉紅色絲綢睡衣與絨布材質的浴袍再適合不過了,因為她的角色特性外向活潑也陽光開朗,以明亮的色彩點綴更是相得益彰。外出她所穿著的大衣外套,整件全部採用蜜桃漸層色的絲質材料所編織而成,給人一種有如黎明或夕陽的意象,就像是 Queenie 所帶來的氛圍和光芒。   圖片來源:Warner Brothers   值得一提的是,1920 時期的爵士年代,也處於美國歷史最精彩的「咆哮的二十年代Roaring Twenties 」,各種產業蓬勃興盛,更是後來海明威筆下「失落的一代 Lost Generation」,特別指隨著一次大戰之流傳到巴黎,並盛行於文壇與藝壇中對世界產生迷網和懷疑的年輕族群。 上面內容有提及到,Tina 與 Queenie 兩人的鮑伯短髮和在酒吧所穿著的洋裝為經典的 Flapper Dress, Flapper Girl 為當時最具代表性反骨現代新女性代名詞,大多崇尚奢華,聽爵士樂、穿著短裙、剪短頭髮、喜愛社交、抽菸喝酒,性觀念開放,愛好自由且相對獨立,也不受傳統觀念和舊時代思想約束,讓美國當時的爵士文化蓬勃發展,將人們的消費欲望提升到前所未有的境界,卻隨著 1929 年的華爾街股災而沒落。 大文豪史考特費茲傑羅的太太賽爾妲正是代表人物之一,曾被丈夫也被丈夫戲稱為「美國第一位 Flapper Girl」,因此伍迪艾倫的《午夜巴黎》與《大亨小傳》中所見到的一切都是1920 黃金時代的寫照,另外《第凡內早餐》裡奧黛麗赫本的 Holly Golightly 也是這個背景下的 Flappers 形象。   圖片來源:Vanity Fair   接著在回到最後一位介紹的人物,由 Colin Farrell 所飾演的美國魔法安全部部長 Percival Graves。他在這部電影中,可以說是一個終極巫師的角色設定,必須看起來大權在握、強勢驕傲,所以服裝勢必具備一定程度的存在感,一眼就能察覺他與普通民眾的區別。 所以 Colleen Atwood 特別強調他身上服裝的一些重點部分,包括靴子的長度與肩膀的延伸,都做得比正常比例還要誇張,以凸顯人物特質。另外,在他的大衣材質也是尋覓許久而來的,除了基本的色調是黑色的喀什米爾羊毛,特別的是細節處可見密布著金屬色澤的點綴,穿插著質感極佳的金銀蔥設計,雖然在電影裡並不明顯,但當柯林法洛站在陽光下時整個人都在閃閃發光,他本人都非常喜歡這件衣服,視覺效果低調霸氣,看起來更是舉足輕重。   圖片來源:Warner Brothers   《怪獸與牠們的產地》從頭到尾所使用的戲服超過一千件,而且多是位了不同的角色而特別設計,而且為了尋求 1920 年代的需求,設計師為了蒐羅合用的衣服與布料,足跡遍佈義大利、紐約、洛杉磯、英國、法國等世界各地,幸好一切都是值回票價,也相當符合電影世界裡的美學訴求。 「導演 David Yates 就是想捕捉那片刻的瘋狂,不同種族、不同地區的人們憑著滿腔的熱情聚集於此,綻放出紐約曾經如此璀璨的時代光芒,那是一段在經濟蕭條前美國最樂觀的時期,也是最重要的改變。」 不論是美國的爵士年代,還是巴黎的美好年代,總是許多電影與文學創作源源不絕的靈感之一,雖然紙醉金迷,崇尚奢華,但也相對刺激出音樂、文學、電影、時尚、藝術等絢麗耀眼的文化,每次接觸這時代的產物時都似乎能感覺到圍繞在空氣中的千百種無限可能,不同的思潮、想像和創意,不論何時何地都能給人如沐春風的讚嘆,永遠都不會感到厭煩。這部電影能在奧斯卡脫穎而出也是令人心服口服,巫師的奇幻和最精彩的時期徹底融合,我想,應該沒有人能抗拒 Colleen Atwood 所創造出的無與倫比的魔力。   上報生活頻道特約作者「Kristin」 東吳中文畢業,英國 University of Sheffield 國際行銷碩士,喜愛關注時尚、電影、文學、飲酒、運動與旅遊等多元主題。目前經營部落格【Let Me Sing You A Waltz】,文章以電影與小說的相關心得和知識為主。    

《Vogue》推阿拉伯版 重組中東在地觀念
2017-03-17 by 杜曜霖

時尚雜誌《Vogue》3月推出全新阿拉伯版本,鎖定中東地區、關注時尚與品味的讀者,首次亮相就為雜誌大膽、具代表性的風格定調。 本次發行的阿拉伯版是《Vogue》雜誌於國際推出的第22版,首期封面找來巴勒斯坦、荷蘭混血的美國超級名模吉吉・哈蒂德(Gigi Hadid)拍攝。封面中,吉吉・哈蒂德一改以往性感風格,以鑲有華麗裝飾的頭紗遮去半臉,僅露出一雙嫵媚的雙眼直視鏡頭。下方,大大的字體昭示著雜誌的目標:「觀念重組(Reorienting perceptions)」。   雜誌內,也可見女子穿著露背禮服、膝上裙等,非出於挑釁卻打破常規的造型。   We present the first cover of Vogue Arabia photographed by @inezandvinoodh featuring Model of the Year @GigiHadid. pic.twitter.com/53NYElQc8t — Vogue Arabia (@VogueArabia) 2017年3月1日   以時尚促進談話 「希望藉著各式各樣的拍攝和風格,試圖滿足廣泛且多樣化的阿拉伯女性受眾。」阿拉伯版《Vogue》主編阿卜杜勒阿齊茲(Deena Aljuhani Abdulaziz)接受《美聯社》(AP)訪問時說,她認為,個人風格是無法輕易在類比或主張下被定義的。   阿卜杜勒阿齊茲除了是《Vogue》主編還是阿拉伯的王妃。(湯森路透) 事實上,除了阿拉伯版《Vogue》主編之外,阿卜杜勒阿齊茲的另一個身分其實是沙烏地阿拉伯王妃,也是3個孩子的母親。外界對她的了解並不多,但她對於時尚的熱愛和野心卻是廣為人知。 「我不想讓Vogue Arabia僅僅成為另一個地方雜誌。我希望它成為一個全球性的雜誌,特別是在這種政治氣候下,我認為這是非常重要的。」   How a Saudi princess became the boss at Vogue @VogueArabia https://t.co/ZykitJurKH pic.twitter.com/AB9UFLvrHx — Times Fashion (@TimesFashion) 2017年3月6日   聯合出版《Vogue》雜誌的《Nervora》出版社創始人梅農(Shashi Menon)也坦言:「我們並沒有試圖做一個有力的政治聲明,但我們確實認為我們可以幫助促進談話。」   第一本跨國《Vogue》 阿拉伯版《Vogue》2016年秋季上線,3月首次推出紙本刊物,發行3萬5000本,範圍廣佈波斯灣沿岸大城和開羅、北非等地。 而地理位置正好是這本雜誌最強的立基點。身處在阿拉伯半島上的石油國家,無論驚人的消費能力或是持續加深的藝術文化,都是推動這些國家躋身一年上看數十億美元的時尚產業的重要動力。   Watch the behind-the-scenes of the making of the inaugural issue of Vogue Arabia:https://t.co/UfDKRiXjm3 pic.twitter.com/avcJGxhnQZ — Vogue Arabia (@VogueArabia) 2017年3月2日   對於雜誌的發展,梅農說並不是期望阿拉伯版《Vogue》以某種方式取代美國版或巴黎版《Vogue》。它的意義在於,它是首次提供中東在地聲音,也是第一本跨越國家以區域發展而成的《Vogue》雜誌。   「我們想要,與其說熟練,不如說是想知道如何與這個地區的女性交談,這意味著我們必須理解。」他說。  

品咖啡 賞腕錶!SEVENFRIDAY複合式店舖座落民生富錦
2017-03-16 by 林冠伶

看著簡約工業風格的外觀,讓人駐足於前,好奇的猜測這是一家什麼樣的店舖,踏進大門映入眼簾的是寬敞的空間,裝潢的元素中運用各種工業元素,牆上掛著一幅寫著「爽」的書法字,在這西式的空間中顯得特別搶眼。走到此處應該還是無法猜測這個空間究竟是什麼作用。   Sevenfriday Cafe Taipei 店內空間。(圖片來源:天儀國際)   再深入往前探訪,即可看見招待吧台,周圍使用夜晚酒吧常見的霓虹燈光來點綴,吧台同樣使用工業元素的金屬水管來打造後方置物架,架上擺滿整齊的酒瓶,你以為這裡是私人酒吧招待所?   Sevenfriday Cafe Taipei 吧台。(圖片來源:天儀國際)   仔細走向前方,看見這台咖啡機讓人恍然大悟,原來這裡是間咖啡廳。   Sevenfriday Cafe Taipei 吧台。(攝影:林冠伶)   (圖片來源:Sevenfriday Cafe Taipei)   寬敞的空間,座位擺設不擁擠,讓進來的人可以放鬆的品嘗咖啡、自在的聊天,相當舒服!探訪空間中的每個角落,牆上的透明置物展櫃中全是擺放手錶,這是老闆的收藏喜好嗎?其實這裡是結合咖啡廳的 SEVENFRIDAY 錶店,SEVENFRIDAY 是 2012 年上市的瑞士新銳腕錶品牌,以顛覆傳統行銷邏輯來邀請大家欣賞 SEVENFRIDAY 。你可以單純來喝咖啡,也能來賞錶,沒有限制的放鬆空間。   Sevenfriday 錶款展櫃。(攝影:林冠伶)   運用工業風元素打造展示空間。(攝影:林冠伶)   相當多款潮流風格的錶帶可供選擇。(攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)   工業風展櫃。(攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)   SEVENFRIDAY 總裁 Daniel 表示,「 SEVENFRIDAY 不只是鐘錶的作品,它所代表的其實是生活的方式和態度,大家可以一起來感受一下,透過這次的空間表現所打造出來的感覺。在未來當中,我們要持續帶給大家令人大開眼界的作品。而接下來 2017、2018、2019 在 SEVENFRIDAY 的設計團隊裡都已經有很多很多的想法,更重要的是我們永遠不要覺得任何事情都是理所當然,持續打破我們在創意上面的新想法,當我們看到這間複合式的空間,就是最好的佐證。」   SEVENFRIDAY 總裁 Daniel。(攝影:林冠伶)   SEVENFRIDAY 複合式咖啡廳開幕當天,Instagram 名人 Anish 也來台參觀。我們觀察 Anish 的專頁中可以發現他相當喜愛手錶、球鞋,穿搭風格也是偏向街頭潮流,參與開幕這天身穿 KAWS 短 TEE、腳上著用 YEEZY BOOST 750 球鞋,此身搭配與 SEVENFRIDAY 的個性設計有著相同的態度。   Anish表示,「自己玩錶、買錶、愛錶已經有 17 年經驗,也因為自己生活上的興趣,不管是鐘錶也好,生活也好,或者汽車也好,都成為了自己部落格中的主題。5 年前就注意到 SEVENFRIDAY,對我來說 SEVENFRIDAY 是一個非常精細,同時非常有態度、個性的一個品牌,玩了這麼多的手錶,常常會進入一個重複性的感覺,很喜歡 SEVENFRIDAY 有個性的打造方式。」   Instagram 名人 Anish,可搜尋:watchanish。(攝影:林冠伶)   Instagram 名人 Anish 著用錶款。(攝影:林冠伶)   (攝影:林冠伶)     Sevenfriday Cafe Taipei 電話:02-2713-6810 營業時間:周二~周日 10:00 ─ 19:00(周一店休) 地址:台北市松山區富錦街97號1樓    

GARMIN前進女性市場 推出首只結合GPS地圖錶款
2017-03-15 by 林冠伶

GARMIN 在 2016 年的財報顯示,整體營收成長 7 % ,fēnix 系列的戶外導航產品線於 2016 Q4 更較去年同期成長 46%,是表現最亮眼的系列產品。   因此,GARMIN為了滿足不同消費族群對穿戴裝置的需求,將分眾策略經營,首度推出為女性所打造的小錶徑腕錶 fēnix 5S,讓追求科技生活的新世代女性也能體驗 fēnix 系列的多功能腕錶。   針對女性推出的 fēnix 5S。(攝影:林冠伶)   針對女性推出的 fēnix 5S。(攝影:林冠伶)   除了新增符合女性的錶徑腕錶,fēnix 5 系列也針對男性腕錶推出兩款 fēnix 5 和 fēnix 5X,特別之處在於 fēnix 5X 整合了台灣 TOPO 等高線彩色地圖,可以直接在錶面螢幕上操作地圖導航與查看定位資訊,但目前只能針對地圖所能搜尋到的地點來選擇導航,還未支援直接或透過手機 APP 來輸入地址。   fēnix 5X 地圖內建地點選單。(攝影:林冠伶)   fēnix 5X 結合彩色地圖導航功能。(攝影:林冠伶)   fēnix 5X(右)、fēnix 5(左)(攝影:林冠伶)     發表會現場也邀請到時尚造型師李明川來為大家介紹錶款的搭配方式。李明川表示,「手錶錶帶有金屬、皮革、多色等不同的變化,針對造型上透過腕錶配件能夠替整體加分。」,以下為李明川為模特兒所搭配的造型示範。   1. 溫柔小女人風格   運用白色錶帶搭配白色蕾絲洋裝,展現粉嫩小女人氣息。   (攝影:林冠伶)   2. 運動女孩風格   使用亮色系以及運動用材質錶帶,點綴出活潑的運動造型。   (攝影:林冠伶)   3. 都會男士風格   挑選金屬鍊帶或是黑色運動錶帶,搭配簡約的休閒造型或是紳士西裝,都能展現都會穩重男性韻味。   (攝影:林冠伶)  

LEVI’S與Google研發智慧外套 手碰衣袖就能接聽電話
2017-03-15 by 林冠伶

在 2016 年 Google I/O 大會中,LEVI'S 與 Google 共同發佈,聯手打造最新穿戴式科技產品─「LEVI’S Commuter X Google Jacquard 智慧單車外套」。這是 Google Jacquard 首次與潮流品牌合作推出智慧衣著。近期消息指出,預計於 2017 秋季正式上市。   (圖片來源:達豐公關)   Google 和 Levi's 合作開發 Project Jacquard 技術的布料服裝,運用布料製作的相同原理,將導電纖維與丹寧織線結合織成,主要放置於外套的衣袖上,連接智慧型手機後,便於使用者觸控、壓力感應和手勢操作,另外設有一個功能袖扣,內置藍芽功能環,與手機程式連接後,使用者可通過簡單手勢操作快速接聽電話和控制音樂。   (圖片截取自:Google ATAP Youtube)   (圖片來源:達豐公關)   此次的跨界合作產品是  LEVI'S Commuter 系列的全新突破,科技與服飾的結合,讓人類的生活更加便利,科技的發展也讓我們感受到未來的無限可能。   也許家用沙發布也能結合來控制所有家電(會不會讓人類變成名符其實的懶骨頭?),又或是結合於泳衣便於水下求救,又或者能結合蜘蛛人的吐絲能力?以上其實都是編輯自身的幻想,但也許未來真的就會有這樣的發展,而你們呢?會想要什麼樣的科技結合產物呢?   (圖片來源:達豐公關)   LEVI'S Commuter X Google Jacquard智慧單車外套目前定價為美金350元,於台灣上市日期還未知,讓我們一起期待!

安全提升!SEIKO與知名汽車設計師合作推出騎士易讀錶款
2017-03-12 by 林冠伶

日本鐘錶品牌 SEIKO 與義大利知名汽車設計工作室 Giugiaro Design 自1980年代攜手合作,已開發多款適合駕駛汽車、摩托車的腕錶。   去年 2 月推出了曾出鏡於科幻電影《異形II》的復刻錶款,引發錶迷們的高度討論與興趣。   曾為 Ferrari、Porsche 和 BMW 等國際知名汽車大廠設計多部車款的汽車工程師 - 喬治亞羅(Giorgetto Giugiaro)曾設計多款造型獨特洗鍊線條的汽車,對跑車迷而言是再熟悉不過的名字。   「SEIKO SPIRIT X GIUGIARO 限量復刻騎士計時腕錶」此次由喬治亞羅親自操刀設計, 以 1980 年代原始錶款為發想原型,特別延續向右傾斜設計,細心考慮到騎士們行駛時握住摩托車把手的判讀時間方式,特意設計將面盤順時鐘向右傾斜 15°,面盤與錶殼間亦有 5° 向上傾斜程度,以提供最符合騎士視線的傾斜角度,增加時間易讀性;錶款右側採用較大按鈕,以加強騎士們穿戴手套時能輕鬆操作。   除了搭載 7T12 石英機芯、面盤上顯示實用的計時碼錶、24 小時顯示,以及三點鐘方向的日期顯示功能,喬治亞羅在不破壞原始錶款的設計基礎上,運用色彩增添騎士們極速競賽氛圍,經典黑色面盤上,除了原型錶款舊有的鮮豔紅外,復刻錶款新增螢光綠、活力藍兩種顏色,重現1980年代的經典潮流風格設計,也提供錶迷們更多的色彩選擇。   除此之外,採用強化材質增加錶款構造,並加強不鏽鋼的表面處理,再搭配上錶款背面刻有「GIUGIARO DESIGN」經典標誌,以及搭配腕錶的限量序號,進一步提升此次復刻錶款的整體質感。錶款售價皆為 12,500 元,全台限量各100只。     (圖片來源:SEIKO)     延伸閱讀:SEIKO Presage 重溫經典!復刻再現「蛇S」  

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